艾爾薩•夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）生平介紹
鏡中的Elsa Schiaparelli, 1937
喜愛挑戰風險，設計風格幽默，化文化為奢華的艾爾薩•夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）從藝術中汲取時裝設計的靈感，并受到當時眾多藝術家的推崇。
夏帕瑞麗獨一無二的設計師生涯。
1890年
書香世家，出生名門
往事漸漸拉開帷幕，讓我們一起來回顧夏帕瑞麗的一生。她是文化底蘊最深厚的一位服裝設計師：出生于羅馬巴洛克風格最濃厚的Palazzo Corsini展覽館，并在此成長。夏帕瑞麗出身名門，母親是Médicis后人，父親則是阿拉伯文學教授，幾位叔父分別為宇航員、古文字學家和考古學家…… 她的父親Celestino，是國家科學院（Académie des Lincei）圖書館館長，教授阿拉伯語言及文化，其祖父Giovanni是宇航員，任Brera天文臺臺長，叔叔Ernesto是考古學家，在都靈埃及博物館工作，叔叔Luigi則為古文字學家（詳見Fondation Schiaparelli夏帕瑞麗基金會）。
1911年
年輕時代，命運多舛
夏帕瑞麗雖然學習哲學，卻想從事演藝。出于社會原因，家人阻止她登臺演出。于是她出版了非常情欲的詩集《Arethusia》。為了對其進行懲罰和控制，家人將她送進瑞士德語區一所修道院中。經過絕食抗議，她返回家中。
1913年
巴黎之行，初露才華
她前往倫敦照顧孤兒時途經巴黎。在前衛藝術家之城的第一次游歷充分展現她的人格特質：她身著自己設計、用別針固定的裙子出席舞會。
1914年
山盟海誓，露水姻緣
她在倫敦一次宗教會議上，邂逅了William de Wendt de Kerlor伯爵，并在18歲時嫁給了他，但這場婚姻只持續了兩年。
1919年
移居紐約，喜得千金
伯爵夫妻移居紐約，并于1920年喜得千金Gogo，但不久以后就各奔東西。女兒不幸罹患脊髓灰質炎，父親則在羅馬去世。
1920年
窮困潦倒，巧遇達達
在紐約獨自撫養Gogo的她逐漸山窮水困：正是在這個階段她開始接觸移民美國的前衛達達主義人士，如曼·雷（Man Ray）、Meyer男爵、Edward Steichen、Alfred Stieglitz和馬歇爾·杜尚(Marcel Duchamp)。這些藝術家后來都參與了她的服裝設計。
1922年
移居巴黎，幸遇名師
由于Gogo病情極不穩定，夏帕瑞麗將愛女送至私人醫院接受住院治療。在西班牙藝術家Francis的盛情邀請下，她移居巴黎。白天為古董商工作，夜晚則經常流連于巴黎新開張的時尚餐廳le Bœuf sur le Toit。當時巴黎的文人雅士全都在此聚會，尤其是達達主義人士。
這一年至關重要：和朋友前往Faubourg Saint-Honoré工作室訪問Paul Poiret時，她對時裝一見鐘情。這位二十世紀初的時裝設計巨匠送給她一條裙子，因為他認為夏帕瑞麗比其他任何女士都適合這條裙子。在這些裙子的啟發下，她開始設計自己的服裝：色彩和繡花沿用導師的標志性風格。
1923年…
巧手針織，源自運動
夏帕瑞麗的創意理念比較邊緣化：既非源于奢華，也非來自美好時代（Belle Epoque）。她的款式充滿運動風格，靈感來自網球運動員Suzanne Lenglen。
她最初為一位亞美尼亞籍流亡時裝設計師的裙裝設計別致的針織圖案。兩人后來合作設計了針織服裝系列。當時，她在自己位于rue de l’Université的寓所中工作。
1927年
Trompe –l’œil系列問世
她的處女作Trompe–l’œil系列：一件胸前織有蝴蝶結的套衫，令人錯以為是系在脖子上的圍巾，這件衣服極具象征意義。最初她自己穿這件毛衣，之后幾位演員和巴黎媒體名人也開始穿這件毛衣；法國Vogue雜志在8月刊登了一篇名為“優雅的手工套衫”的文章；12月15日，美國Vogue雜志介紹了整套服裝系列，將其稱為藝術杰作。
套衫上出現了男士領帶、結、短圍巾、圍巾、文字接龍等圖案，針織物從此發生了翻天覆地的變化，套衫上可找到包括利劍穿心圖案或海軍的上身等暗喻在內的各種刺青圖案，它已經成為表達身體的一種方法，并是超現實精神的初步信號。
1928年
4 rue de la Paix，新店開張
1月1日，夏帕瑞麗將家里的工作室搬至4 de la rue de la Paix一所有些破舊，卻不失魅力的公寓內。建立夏帕瑞麗運動服裝系列（Schiaparelli pour le sport ）品牌，服裝色彩艷麗，裝飾獨特，包括海灘上穿著的睡袍，在海邊穿著的毛巾套裝以及滑雪時穿著的馬褲。
1930年
高級成衣，魅惑迷人
她將服裝系列擴大到都市服飾和晚會服裝，并在20世紀20年代末推出“墊肩！”，胸部回歸原位，裙裝加長，腰圍進行重新設計。越尊重人體結構，裙裝便越生動美麗。夏帕瑞麗品牌的特色產品是粗花呢女裙套裝、裙褲和與外套搭配穿著的長裙。
她通過服裝實現了一場社會性的革命：白天，女性身著她設計的軍裝款制服，筆直的線條、寬大方正的肩部，襯里部分色彩對比強烈。
相反地，她設計的晚禮服則極為性感動人。裙子成為女性表達內心世界的方法，各種新奇別致的裝飾品和配飾、軟邊帽和無邊帽促生了一種新興女性文化：奢華、個性、諷刺、性感。
1931年
大師手筆，精心裝飾
室內設計師Jean-Michel Frank將不斷擴大的工作室設計成船艙風格。他用懸掛在纜繩上的圍巾、皮帶和毛衣等素材，與深色木家具和仿皮革黑色窗簾一起營造出一種色彩繽紛的雜亂感，效果極其夸張。
珠聯璧合
她在作品中融入Lesage的刺繡、Jean Clément的配飾以及讓·史隆伯杰（Jean Schlumberger）設計的珠寶。薩爾瓦多·達利、Jean Cocteau、Alberto Giacometti及Christian Bérard等人也開始與夏帕瑞麗合作。此外，Adolphe de Meyer男爵、曼·雷（Man Ray）、Horst、Cecil Beaton以及二戰后脫穎而出的美國年輕攝影家Richard Avedon等藝術家也紛紛與其合作。
1933-1934年
奇形怪狀、各式材料
著名的造型。
盒子造型，垂直的披肩與肩部形成直角。
圓錐造型，靈感來自Poiret，用于高檔奢華的睡衣。
鳥雀造型的帽子、披肩和帶有翅膀、白天及夜晚均可穿戴的外套、羽毛襯里、來自南部海濱濃厚的異國色彩、粉紅色的羽毛裝飾、綠色小鸚鵡及金絲雀。
此外，以上服飾還有一套從暴風雨及臺風中得到靈感的版本。
各式材料
夏帕瑞麗在設計過程中使用了各種天然、人造、合成及化學方式制成的實驗性材料，并采用人造絲，賦予合成織物時尚氣息，她還是使用透明或防水的厚天鵝絨，以及玻璃紙的第一人此外，她也是使用人造絲和乳膠的第一人；1933年她發明了帶有立體圖案名為“樹皮”的硬縐紗、用于制造晚禮服的Rayesca （條紋縐紗） Elsacioc（不透光凹凸花紋）類反光薄紗針織、以及她發明的新彈力針織布料Jeresca。
1935年
21, Place Vendôme，新店開張
她在全球最高雅的廣場上一座18世紀的宮殿中開設了夏帕專賣店（boutique Schiap）。入口處是由Jean-Michel Frank設計的一座鳥籠，走進店門就能欣賞到高級成衣界前所未見的晚會套衫、寬松罩衫和各種配飾：“立等可穿”的服飾征服了整個時尚界。
夏帕瑞麗不滿足于僅僅設計服裝，她還涉足香水、配飾、珠寶、粉餅盒等領域，例如由薩爾瓦多·達利設計的Compact Elsa Schiaparelli電話粉餅盒。
她希望人們可以用夏帕瑞麗產品將自己從頭裝飾到腳，或者從中選擇一款特定產品改進日常裝扮。
例如，由Rhodophane設計的“Cape de Verre”夜用短大衣，以她經常采用的玻璃布料制成。這種透明材料像玻璃一樣易碎。
主題服裝系列
推出季節性款式的人正是夏帕瑞麗：每年推出四個系列，各自圍繞一個主題。布料、開關方式及刺繡全部按照某個主題來制作。
1936年
超現實主義的Shocking!
著名的“Shocking！”香水問世。香水瓶由Leonor Fini雕刻，靈感來自著名演員梅·蕙絲 (Mae West) 性感撩人的胸部。
夏帕的奢華具有越來越濃重的自我色彩，即拒絕循規蹈矩，突出個性。
從1936年的Musique et Papillons系列開始，夏帕瑞麗開始和Jean Cocteau及達利合作。
1937年
藝術與時裝
Jean Cocteau，玩轉兩面性及模糊感。
灰色羊毛衫上，虛擬的刺繡女人圖案斜靠在現實世界中穿戴羊毛衫的女性胸部。
絲光藍緊身彈力針織晚禮服披肩背面飾有立體花瓶貼片，事實上，這是由兩個面對面的女性側面組成的圖案。
達利，突出性感魅力。
達利的抽屜裙仿佛墜入人間的斷臂維納斯女神；此外，他還為夏季系列設計了一款龍蝦裙，在蟬翼紗長裙上手繪用香芹點綴的大龍蝦。
Wallis Simpson當即買下了這款長裙，準備與溫莎公爵結婚時穿。Cecil Beaton在Candé城堡將公爵夫人身著長裙的倩影拍下。
在冬季系列中，達利設計了一款黑縐紗套裝，口袋上繡著紅唇，搭配紅色鞋跟的高跟鞋帽。
此后，覆蓋鮮花的Shocking香水瓶蓋、龍蝦電話機等作品也紛紛問世……夏帕瑞麗根據當時的風格和時尚潮流不斷設計出令人驚嘆的作品來。她借鑒了馬歇爾·杜尚 (Marcel Duchamp) 的“ready-made”，將新奇和款式結合。服裝上不再采用雜技演員、昆蟲和彩窗主題，而是采用戲劇性的童話故事主題。
1938年
Cirque系列與 Nature系列
Cirque系列。旺多姆廣場專賣店櫥窗內階梯和雜技演員精彩登場：開襟短上衣上的大型刺繡、直筒長褲和寬肩為當季特色。
衣服上的駿馬、大象及雜技演員圖案均由Lesage刺繡而成或印染而成。衣扣也化身為可愛的小珠寶，有運動員、巴巴爸爸、甘草糖棒以及直立的馬匹等造型，全部緊緊貼著衣服。飾有雜技演員的梯形項鏈，鴕鳥別針則是Jean Schlumberger的杰作。
4月，Vogue雜志用兩大頁篇幅，配以Christian Bérard的插畫，介紹夏帕瑞麗的時裝秀；5月，Harper’s Bazaar刊登了一副外套繪圖，將夏帕瑞麗譽為魔術師。
達利也參與了該系列的創作：在破碎的白紗掩映下，紅色的底色呼之欲出，仿佛人體肌肉，黑色衣服則從頭至尾繡著立體的人體骨架造型。
在Roger Viollet給Helena Rubinstein拍攝的相片里，Helena Rubinstein身上穿著的粉色開襟背心上，繡著大象和雜技演員，此外還飾有絲線和小鏡片。
她在4月推出的Païenne系列里沒有和這些藝術家合作，轉而探索自然的奧秘。她采用了小草、樹葉、小動物、各種色彩的昆蟲及野花等造型的紐扣，與透明項鏈相得益彰。
1939年
Cosmique系列及Commedia dell’Arte系列
1938-39年冬季：Cosmique系列。服裝主題由自然轉向蔚藍的天空，展現了童年時她從Giovanni叔叔的天文望遠鏡中看到的天空與神秘的天穹。采用了黃道、太陽，阿波羅神的馬車、天使、哥特式教堂的彩繪玻璃窗以及刺繡等元素。
春天的Commedia dell’Arte系列則是一場面具盛宴，這是威尼斯18世紀的傳統，她用蕾絲來遮住模特的臉龐。
1940年
戰爭與紐約
二戰爆發之初，她移居紐約。在離開之前，完成了在歐洲的最后一個系列“Cash and Carry”。這個系列為準備逃難的女性在服裝上設計了大量口袋和開關。30款服裝中還包括一條可快速穿上的運動褲，以便快速鉆入地窖中躲避空襲。
在美國期間，她在多次會議上講述時尚，還組織了一場捐贈活動，為巴黎時尚界的失業工人籌集錢財及藥物。
9月9日，她在紐約獲得Neiman Marcus Fashion Award大獎，成為獲得該獎項的第一位歐洲人。
1944年
巴黎與新簡約主義（néo-minimalisme）
為設計一個用來減輕戰爭恐慌的時裝系列，她采用了法國督政府期間Incroyables潮流輕快的風格。突出高領、大披肩和細腰等元素，一切以簡單為主。服裝風格簡約，線條垂直，易于折疊和攜帶，令女性美麗動人。她的提包堪比一間完整的衣帽間，由一件雙面大衣、六條長裙、三頂帽子組成，重量不到五公斤。這套被她稱為最睿智的服裝系列事實上在宣傳方面的成功遠勝于銷售業績。
1954年
12月13日，工作室關閉。
