世界各地的時裝周不勝枚舉，除了我們常提的四大時裝周，哥本哈根、斯德哥爾摩、東京、香港、柏林、開普敦……十個手指頭連同十個腳趾頭也數不完。這些大大小小的時裝周定位各不同，但總體而言，皆為布局本國紡織產業在世界服裝銷售版圖的勢力而設。
上海時裝周從2003年舉辦，迄今十年。這十年恰好是中國時尚行業飛速發展的十年，見證了上海乃至中國的時尚產業和消費領域的巨大變化。上海時裝周的背后是上海紡織控股集團，設立初期的潛在目的之一，即將上海打造成全球第五大時裝之都。因此，“引進來”成為上海時裝周的一大作用，比如Vera Wang今年趁時裝周期間在新天地開出新店，商業指向明顯。
和所有新興的時裝周一樣，上海時裝周也經歷了大力邀請國際時尚品牌助陣的階段，2003年10月的濱江大道，Ferragamo、lanvin、Paul & Shark、Vivienne Westwood、Vivienne Tam、Aigner六個來自法國、意大利、英國、美國和德國的品牌同時亮相上海。
能請到這些頂級大牌設計師到上海作秀，尚未開墾的東方大陸是魅力關鍵，這也曾一舉提高上海時裝周的江湖地位，有幾屆上海時裝周的大秀和After Pary幾乎是全上海時髦人士的必到場所。
但在靈光乍現的高調之后，上海時裝周的“國際牌”開始失靈。2004年的Jean Paul Gaultier可以說是上海時裝周的最后一位大師，之后7年，“大牌”出現了真空和斷檔。
在上海時裝周走過秀的國際大牌中，Ferragamo已經在中國站穩腳跟，Lanvin也開了一些店鋪，但更多品牌還在中國的市場外徘徊。事實上，真正能持續且有影響力的時裝周一定是能夠為做秀品牌帶來生意的時裝周，否則品牌很難堅持在一個城市長期固定參加，因為如果僅僅是起到媒體推廣作用，有實力的大品牌更愿意獨立操辦品牌大秀來展開形象推廣。比如，2004年阿瑪尼在外灘三號開店，此后在上海當代藝術館舉辦展覽，都繞開了上海時裝周。
經歷了大牌的困局后，上海時裝周的國外設計師品牌也開始向前衛與小眾靠攏。Preen、Manish Arora、Felipe Oliveira Baptista、Anne Valerie Hash、A.F.Vandevorst等都相繼參加過2005和2006年的上海時裝周。
如果這些設計師現在再來上海時裝周，相信會引起更大關注，然而放在當年，就算是時裝媒體的編輯也未必認識這些初露鋒芒的歐洲新銳設計師。況且，這些前衛設計師品牌大多由國外行業協會牽頭帶來，以文化交流為目的，順便觀光旅游，一次足已，實難延續。
我曾撰文寫過，上海時裝周的定位更偏向“四大時裝周”的紐約。相較于巴黎、米蘭和倫敦以出口為主，即品牌做秀的目的是讓世界各地的零售商下訂單，紐約時裝周更多是面對巨大的本土市場。
從這個意義上，我們也能看到上海的轉向。從2007年起，上海時裝周開始聚焦本土新銳服裝設計師。吉承、蔣翎、高欣、徐燕輝和丁寧等都參與其中，這幾位根植于上海的設計師也開始逐步創立自己的設計師品牌。那一年長樂路一躍成為獨立設計師集中開店的首選，有國外媒體將之描述為上海的東京里原宿。
但2007年10月的上海時裝周有些簡單，亮點是偏北京的張肇達和武學凱在復興公園大草坪的帳篷里辦了發布會。那年上海時裝周走到第五個年頭，從第六年開始上海時裝周正式轉為一年兩季發布。也就是那時起，國內獨立設計師逐漸出現在上海時裝周的T臺上，并且成為主流。
從2008年開始，吉承的Lavie幾乎參加了每一季的上海時裝周，李鴻燕的Helen Lee、華娟的Judy Hua等也陸續加入，成為上海時裝周的必看秀。目前在國內知名的設計師如Xander Zhou、Chi Zhang、Uma Wang等都將首秀放在了上海時裝周。今年，已經在上海經營多年的Neither Nor也加入了行列。至此，上海時裝周基本囊括了國內所有獨立設計師品牌。
幾乎每一年的上海時裝周開秀初期，媒體都會大肆討論，這里何時才能躋身為第五大時裝周。這樣的心態無疑是“崛起”思維作祟，毫無價值。時尚編輯們心里清楚，魔都還有很長一段路要走，首先要解決的問題就是專業性。
上海時裝周源自舉辦了20余年的上海國際服裝文化節，這一承載文化傳播功能的時尚啟蒙活動由政府牽頭，其組委會領導班子著實龐大，然而這也造成時裝周需要顧慮的方面太多，而無法緊緊抓住時裝周的核心本質。
過去十年，組織機構和人員都在不停調整中，隨著每一次的調整，時裝周的發展動向也在不停變化，其體現之一就是時裝周的發布地：從標志性的濱江大道到復興公園大草坪，其間穿插了智造局和花園坊當時上海兩個新改造的創意園區。后來曾一度位于靜安區的800秀和楊浦區的國棉十七廠改建的上海國際時尚中心，再到目前簽約三年常駐的新天地太平湖。
地點的變化一方面見證了上海市區的建設變化，也是由于各區希望通過引進上海時裝周來提升區域商業影響力的舉措。然而，隨著上海市區行政區域的合并，原先隸屬盧灣區的新天地在歸入黃浦區后，其管理風格也有所變化，這甚至會影響到時裝周的活動舉辦。這些表面上看不到的因素卻讓辦秀品牌遭遇許多現實問題。
比如此次時裝周全部集中在新天地太平路，雖然安排有600和400人的雙秀場，然而由于秀比較密集，其間間隔時間較短，使得品牌在布置、彩排時都顯得捉襟見肘。又由于安保問題，不少場次出現持票觀眾無法入場的尷尬局面。顯然，4000平方米的整體秀場面積還是不夠滿足品牌的需求，擴容以及在活動組織上的精細化迫在眉睫。
總之，時裝周聚集的影響力，除了門面上的大牌發布會，更需要廣泛的行業基礎。本土品牌的生存環境、面料設計等上游產業的規模、買手的成熟度，僅靠每年幾場秀來帶動是遠遠不夠的。
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8月28日，“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”（簡稱大賽）在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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