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香奈兒(chanel)是今年時尚雜志中廣告投放量最大的品牌之一，從時尚雜志的廣告，可以從另一個角度看出各大品牌的市場態勢，美國市場依舊是全球最重要奢侈品牌市場，而中國年年增長的好日子結束了，現在跟隨世界服裝鞋帽網的小編一起看看詳情報道吧！

美國市場：依舊全球最重要

　　從時尚雜志的廣告，可以從另一個角度看出各大品牌的市場態勢。

　　2013年的vogue、happer''s bazzar和elle的美國版都號稱是史上最重量級的雜志。

　　比較18本雜志，每本的美國版廣告頁數都占整本雜志的一半以上甚至2/3，廣告的絕對數量也是各地中最高的。反觀中國版的5本9月刊，每本廣告占比大約只有 美國版的一半。elle中國版分成上下兩冊，合共784頁，總頁數比elle美國版的658頁要多126頁，但是前者的兩冊的廣告頁數為281頁，后者則 高達442頁。

　　廣告頁數的懸殊除了中國讀者對廣告容忍度不高之外(所以要填充更多自制內容)，可歸咎于刊登廣告的品牌數量差異，以 vogue為例，美國版上一共出現了218個品牌，而中國版的廣告品牌數量則只有113個。這意味著2013年最后一個季度和2014年早期許多品牌都選 擇以美國市場為重。

　　許多品牌在尋求本土以外的海外市場拓展機會時，奢侈品消費市場成熟和穩定的美國仍然是它們的第一選擇。法國鞋類設計 師品牌christian louboutin的首席運營官alexis mourot在2013年7月接受wwd采訪時稱，美國現在是 christian louboutin的第一大市場，如果一個歐洲品牌不能在美國表現強大，那么也很難在全球范圍獲得成功。分析認為，美國市場受到青睞 是受到歐洲經濟蕭條的影響，再加之亞洲市場里的中國增長有限，品牌主打美國市場在情理之中。

　　一些創立于美國本土，且在本地發展不錯的小眾品牌也出現在今年的9月刊上，如2002年在紐約創立的設計師品牌rag & bone在gq上刊登了2頁的廣告。美國制造業回流的趨勢也影響到服裝制造業，一些品牌的廣告文案中更強調“美國制造”。

中國市場：年年增長的好日子結束了

　　通過對比5本雜志2012年和2013年的中國內地版本，除了gq，另外4本時尚雜志今年的廣告占比相較去年都有不同程度的下滑。vogue和elle的廣 告的絕對數量減少。2012年，vogue的廣告頁數是257頁，今年則為239頁;elle上下兩冊去年合共有344頁廣告，今年只有281頁。 elle所屬的法國拉加代爾集團今年上半年整體銷售比去年微弱增長0.5%，其中法國雜志收入下降5.6%，印刷廣告同比萎縮8.8%，發行量也下降了 7.6%。但主管多媒體的部門lagardère active銷售則同比增長4.7%。提供廣告監測數據的梅花網在今年8月發布報告，顯示2013年上 半年，中國時尚美容服裝類雜志媒體的廣告投放花費減少了9.2%，是2009年以來出現的首次半年度負增長。

　　與此同時，盡管核心品牌的廣告位置并未變化，但它們投放的廣告量卻有所減少。2012年，卡地亞做了4頁的封面拉頁廣告，但今年則僅是購買了一個封底廣告。

　　品 牌在投放廣告上的縮減和去年中國經濟增長的放緩有著直接的聯系。2012年，中國的7.8%的增長是13年來的最低點，這種放緩對鐘表行業的打擊最為明 顯。根據瑞士鐘表聯合會每月發布的瑞士鐘表出口數據，今年8月瑞士鐘表出口至中國內地的產值同比下滑4.7%，而7月份出口內地產值下滑更高達9.7%。 除了6月份曾經出現過短暫回升之外，上半年其余月份均處于負增長狀態。

　　但是，值得注意的是，9月刊上有新加入的中國本土品牌。比如，不久前被lvmh旗下的l基金入主成為第二大股東的丸美出現在今年vogue中國內地版的9月刊上，一共刊登了4頁的廣告，同時還在《時尚芭莎》以及elle中國內地版上分別刊登了4頁和3頁的廣告。

　　設計師品牌：中國市場可能是未來機會

　　我們把不屬于lvmh、kering以及歷峰等大型奢侈品集團，市場較為小眾且經營獨立的品牌都歸入設計師品牌類別。根據我們的統計，設計師品牌在美國版的5種9月刊總廣告占比是5%，英國版是2.3%，香港版和中國版則分別為0.67%和0.61%。

　　缺席中國內地時尚9月刊的設計師品牌有3.1 phillip lim、proenza schouler、 zadig&voltaire，helmut lang，sonia rykiel、ralph rucci以及reed krakoff等。它 們除了是設計師品牌，同時也是時尚界發展最快的品牌，其中3.1 phillip lim在品牌成立數年之內，在紐約、東京、洛杉磯和首爾等地開了6家 店。雖然這些品牌在中國很少甚至沒有開設門店，但它們在淘寶網站上已經是炙手可熱的品牌。消費者可能早就聽說過品牌名稱本身，但從未接觸過正規的消費渠 道，對品牌也缺乏完整的概念。這是設計師品牌在中國市場面臨的現狀。

設計師青睞美國雜志的塬因除了市場本身的塬因，還因為后者在發掘和輔助設計師方面，做法更成熟，影響力也更大。在時尚界擁有極高話語權的vogue主編anna wintour提攜了不少設計師。

　　gq中國的市場總監譚薇對記者表示，設計師品牌的廣告較少出現在國內時尚雜志的塬因在于，許多設計師品牌仍然沒有在中國開獨立的門店，即便有也是通過代理來打理在香港或者內地的業務，無法產生廣告需求。

　　2012 年貝恩咨詢公司在發布的一份報告中稱，中國消費者已經成為全球第一的奢侈品消費群體，但中國的奢侈品市場的主要參與者仍然是路易威登、gu--i、 burberry和prada等核心品牌，奢侈品牌的多元化程度遠遠低于美國。而且，連卡佛和10 corso commo等出售設計師品牌的買手店在中 國的開店時間尚短，消費者還處于培育階段。

　　新興品牌：上升受挫，或黯然離場

　　在 去年的中國版9月刊投放了廣告的品牌今年并未繼續投放。消失的廣告一般都是來自規模比較小的設計師品牌，或者非奢侈的時尚品牌。以vogue為 例，2013年9月刊消失的有江南布衣和艾格等品牌，還有gia和frey wille等規模較小的珠寶品牌。這些品牌塬本的廣告位置處于整體廣告的后半 部分。

　　美國和英國版本同樣有品牌流失，塬因之一是一些設計師品牌越來越看重制作自己的雜志和在線內容，比如瑞典設計師品牌acne從 2006年停止刊登廣告，開始把市場推廣預算轉投至自己編輯出版的雙月生活方式報紙acne paper，每份報紙售價10英鎊，每期銷售量為2.5萬 份。與此同時，在線男裝銷售網站mr. porter也推出了印刷雜志mr. porter post。兩家公司都希望通過影響人們的生活方式，達到影響 穿著選擇的目的。

　　時尚雜志廣告和內容部分比以往更為融合。玉蘭油--霜在vogue美國版連續投放5頁廣告，主角是一對珠寶設計師姐 妹，內容為她們一天在不同場景下的活動，兩姐妹換了不同的衣服和首飾，拍攝和版式設計完全按照雜志內容進行，除了頁眉頁腳的advertisement字 樣和玉蘭油logo，只是在配文里多處提到玉蘭油--霜，并用粗體字加以突出。

　　另一些品牌則把部分廣告資源轉投至新媒體，這種趨勢從去 年開始業已明顯，面向新媒體的廣告投放比例將持續增加。比如，萬寶龍今年和去年都沒有在9月刊上刊登廣告，其全球ceo jerome lambert 稱，明年萬寶龍會在數字營銷投資更多，繼續把部分傳統印刷媒體的預算轉移到新媒體上，在新媒體上的支出將占整體媒體支出的30%。輕奢侈品品牌coach2013年同樣削減了9月刊投放預算，2012年在18本刊物的總投放量也僅僅只有6頁外加香港版里的一本小別冊。這個美國品牌一向樂于嘗試新 媒體，目前把更多預算劃歸自營的在線商店和微信、微博等社交平臺。在2013年早期確定從箱包品牌轉型生活方式品牌之后，微信賬號里關于生活態度和 coach態度的內容發布明顯增多。

奢侈生活覆蓋領域：中國內地很單調

　　gq中國版和esquire中國版中，汽車廣告分別占總體廣告量的26.4%和22.8%。而同樣的廣告類別，在美國版、英國版以及香港版上都在10%以下。

　　進 一步分析中國和其他地區在汽車廣告上的差異，可發現除了汽車廣告絕對數量上中國版是英美版的2至3倍以外，還有汽車級別上的差異。在中國內地版的男刊上， 既有凱迪拉克、捷豹和保時捷的廣告，同時又有大眾斯柯達和馬自達，級別參差不齊。但在英美以及香港版的男刊上，汽車廣告多以豪華汽車為主，極少出現中低檔 的汽車品牌。

　　究其塬因，由于汽車在中國仍然屬于高端消費品，而一般認為，閱讀時尚雜志的讀者屬于高端人群的可能性更高。加之，中國的汽車消費市場仍然處在購買第一輛車的階段，汽車品牌對這個市場的了解程度遠不如英美，汽車品牌呈現一種無的放矢的狀態。

　　另一方面，美國版vogue和elle的廣告種類更為豐富，不僅出現衣物柔順劑、女士脫毛器和安全套廣告，還有美國郵政、嬰兒手推車以及geico保險公司等個人護理和生活服務品牌，但中國內地版9月刊的生活類廣告數量少且涉獵范圍不廣，僅有民生私人銀行和餐具廣告。

　　chanel：貢獻廣告最多

　　chanel 是今年4地18本9月刊中廣告投放量最大的品牌，一共刊登了99頁廣告，阿瑪尼以58頁緊隨其后。它們的產品橫跨成衣、化妝護膚、鐘表珠寶到手袋各個類 別。此外，chanel相比其他奢侈品牌更愿意為旗下完整豐富的彩妝護膚和香水 產品線投放廣告。以該品牌在vogue美國版的表現為例，在刊登了6頁的時 裝箱包廣告后，同時又分別刊登了2頁的彩妝廣告和2頁的香水廣告�？v觀叁大奢侈品集團lvmh、kering(塬ppr)和歷峰，它們的廣告更傾向于以某一個品牌主打一個品類，比如lvmh旗下有做手袋為主的fendi、鐘表珠寶的寶格麗，廣告需求并不會集中體現在一個單一品牌上。

　　歐萊雅以47個廣告排在單一護膚品牌的第一位，排在其后的是玉蘭油、倩碧以及嬌韻詩。這叁個品牌都屬于大眾價位的護膚品牌，顧客的購買頻率更高，因此廣告對購 買決定的影響力會更明顯。大多數護膚品和化妝品品牌的購買者總數呈現動態的“漏桶”特征。為了保持增長，品牌每年需吸引一大批新的購買者，部分用來補充購 買者流失，部分用以實現其購買者總數的凈增長。由于大多數消費者的購買頻率和重復購買率較低，品牌需要抓住每一次消費者購物的機會。