最近幾年很少見到三扣西裝以流行之姿站上T臺，但是現(xiàn)在，它又可以驕傲地說出“我要讓全世界都知道，時尚舞臺被我承包了“這句臺詞啦。不同于上世紀90年代華爾街白領階級所穿著的中規(guī)中矩的三扣西裝，今年T臺上的三扣們衣長普遍短了些、腰線普遍往上提了，褲管也更窄。從它們的版型可以見得，我們一旦選擇了三扣加身，活脫脫就是現(xiàn)代版的Beatles��！
上世紀60年代正是二戰(zhàn)后最為瘋狂的一個年代。人類登月、興起搖滾風潮，年輕人無懼傳統(tǒng)、追求自由。那個百無禁的黃金十年對如今的許多服裝設計師而言，也恰巧是經(jīng)歷出生成長的時期，Beatles、迷你裙、波普藝術以及穿著合身西裝、parka大衣騎Vespa摩托車的Mod族統(tǒng)統(tǒng)到來。深刻的文化沖擊不但為時尚開啟了一扇嶄新的大門，也在設計師們的心里埋下了一顆對世界充滿想象的種子，無時無刻不被拿出來回味一番。作為三扣西裝與窄領帶的形象一貫深入人心Beatles，某種程度上他們甚至可說是啟發(fā)如今“窄版男裝”趨勢的鼻祖。至于三扣西裝怎么的穿著準則，那些上半身稍顯薄弱的人就完全可以利用它來遮掩身形的不足，這點在2014年秋冬中依然可以參照，而且合身性更勝90年代的剪裁。
三扣西裝絕非一直以刻板拘謹形象的代名詞。比如The Who樂隊的靈魂代表人物——Paul Weller（左），就經(jīng)常以三扣西裝加身的形象示人。這張圖也再度充分說明了服裝的氣質很多時候是被穿著者給予的這一鐵律。
這張圖展示了1955年當時美國芝加哥男性對“未來西裝”的幻想。 窄領的合身剪裁配上三顆暗扣，不知現(xiàn)在看來，它是否可以被當做三扣西裝的啟蒙觀念呢？
顯然在上世紀90年代初期三扣西裝已然登臺。在那時候它的趨勢還是寬身+長版的款式，與現(xiàn)今的短版剪裁看起來大相徑庭。
打著60年代的大旗，不少設計師在這一季重溫當時啟蒙他們的年代，窄身的Mod裝扮，也間接地讓窄領三扣西裝重登時尚舞臺。今年的三扣西裝從一線大牌到親民品牌都有，這件Massimo Dutti 2014/2015秋冬的西裝就堪稱其中的典型代表。
Kris Van Assche也在今年重溫迪奧先生生前的靈感，以三扣西裝搭配領針襯衫、刺繡圖案或是條紋等多種元素，讓它看起來更為活潑。
向來遵循經(jīng)典路線的Giorgio Armani則在這一季中借鑒了他經(jīng)典的寬肩外套靈感，取材針織衫的廓形，以設計開襟毛衣的方式來讓所有的西裝都變得相當合身，也仍保有那份屬于Armani獨有的舒適感。當然，這一改變也讓西裝扣子變成三扣、四扣等等不同款式，甚至還帶有點運動感。
Mark McNairy New Amsterdam融合街頭、學院風格， 讓看似老氣的三扣西裝變得“潮” 了起來。
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