引文：為期9天（9月27日到10月5日）的2012巴黎春夏時裝周日前落下了帷幕，與其他城市比較，巴黎的風格趨勢永遠是最難概括的，因為這個城市聚集著太多具有強烈個人風格的設計師。相比紐約的商業，倫敦的乖張和米蘭的實用，巴黎的創意自由精神所帶給我們的沖擊令人振奮。如果套用已逝的Alexander McQueen曾經說過的話“我是一個浪漫的精神分裂癥患者”，這或許代表了巴黎諸多先鋒設計師的狀態——不瘋魔，不巴黎。正是這些瘋魔般的創意成就了一半的巴黎風格。
當10月5日Louis Vuitton以冠絕全場的設計趨勢引領著T臺，其中包括了50年代、60年代、半高級訂制概念、英式刺繡和少女般的粉彩等諸多要素時，彼時巴黎時裝周正緩緩落下帷幕。歐元的下滑與頹靡顯然并未削弱這座城市的創意和藝術表現力，巴黎為我們在日漸無趣的時尚行業留下了最后一份驚喜。巴黎時裝周依然為來自巴黎或“外省”的設計師們提供了多樣的舞臺——無論是巴黎式優雅的“捍衛者”或出位實驗的“實踐者”。時裝秀永遠有兩個對立的陣營：一種是可以穿著的衣服，比如Chloé，比如Hermès。
另一種則是強調概念的表達，其對時尚界權威人士產生影響，比如Maison Martin Margiela影響Nicolas Ghesquière。而顯然，對于巴黎時裝周而言，我們更期待后者。于是Rick Owens以一種宗教救贖般的精神讓模特身穿一襲白色長袍扮作殉難者穿過“天堂之門”；Viktor & Rolf以盛裝娃娃延續秋冬的鎧甲騎士風格，當這些忽閃著粉紅色長睫毛，穿著具有增大版衣領、羊腿型泡泡袖和遍布著夸張包邊針腳的盛裝玩偶們穿梭于T臺之上宛如上演一出超現實的荒誕劇。而Vivienne Westwood那些浪漫至極的設計款式看上去更像用抹布或邊角料胡亂拼湊而成，據說靈感來源于Dame Viv這些天在思考的東西：關于過去，關于未來，還有一些徜徉云端。于是思維跳躍得如一出穿越劇，從拯救地球到復古女士胸衣。換而言之，或許從這一設計中傳達出了某種警示：日益堆積的問題如果得不到及時解決將會導致崩潰，無論地球或是帝國。又或許還有其他的詮釋。在這里設計師超越了藝術家的身份，他們更象是一名敘事者，從他們熟悉或獵奇的文化中挖掘著種種細節，并思考著彼此間深刻的聯系，在這種關系中暴力、憂思或政治等不同情緒交替出現。或者也象一名超現實主義者，把夢境中的意象或可能性以瘋狂的方式表達出來。一半是優雅，一半是瘋魔，或許這只有多元的巴黎風格才可以做到。
形狀的趣味
在Balenciaga的時裝秀上，前排長椅倒塌是個八卦事件，而據說就在最后一條長椅塌下之前，秀場上響起一個聲音，讓觀眾全體起立，感覺像在教堂。這種錯亂的感覺誰知道不是一場戲劇化的行為藝術呢？
不過，不管長椅有沒有倒塌，這并不妨礙Balenciaga的時裝秀儼然已成為Twitter上的熱點話題。這當然與Nicolas Ghesquière有關，他以未來主義的運動風主題既表達了對當今流行的運動風的致敬，同時兼顧了剪裁與工藝的精確性。新系列的一個顯著特征是對形狀進行了深入探索：寬肩箱型外套搭配高開衩運動短褲和拼接的高腰錐型褲，或是束腰連衣裙，都是對三角型的趣味演繹。這樣的幾何元素貫穿了整個系列，無論色塊拼接或鑲嵌等都是對這一元素的延伸。色彩呈現出酒紅色、磚紅色、舊金色、桃粉色、陶土色和黑色、白色等的奇特組合，中世紀風格的面部和彩繪玻璃效果印花進一步加劇了這一夸張造型。不僅僅是如此，Nicolas Ghesquière和其他設計師的差別在于他洞察到現代生活方式的轉變，他可以把傳統的高級時裝與街頭潮流款式完美結合。Nicolas Ghesquière執著于高級定制的工藝，即便是一件最簡單的白色T恤他也必須采用立體剪裁縫制而成。這是一個可以將服裝工藝上升至信仰的設計師，他確信創立一只完美的袖子同樣可以讓靈魂得到救贖；當他把這一信仰與Balenciaga進行了合體并實現了完美重塑時，更多人把他放上了神壇進行膜拜。
生命的儀式
或許是受到今年日本大地震的啟示，Comme des Garçons的秀堪稱 “白色戲劇”，似乎暗示著對人生如戲的某種隱秘性思考和宗教式表達。Comme des Garçons本季剝離了所有的色彩，僅以白色探討在生命的每一個驛站或最有意義的人生儀式上所起到的作用，包括出生、結婚、死亡及涅槃等各個過程。不同層次的全白系列，從紙白色、骨白色到乳白色，輪廓呈現出三角、沙漏或繭式的雕刻感。有些是清晰而合乎想象的表達，比如婚禮上的連衣裙，洗禮儀式上的領洗服等，精致的花邊和鏤空蕾絲體現出了浪漫的感覺。而另一些諸如繭式披風、教會式兜帽長袍及防塵罩，非對稱的下擺禮服等則具有一種近乎宗教般的意味。而繃帶式的框架似乎寓意著無法逃脫的宿命。
關于生與死的話題對于一場時裝秀來說未免過于沉重，于是一些詼諧的細節顯然有助于營造輕松氛圍。例如模特腳上的白色短靴看起來像是從事核反應工作的技術人員著裝，這也許可以看作是對日本大地震的某種投射，當然也可以看作是對六十年代風格服裝的一種嘗試。而“長袖善舞”或者說極具遮蓋性的袖子在整場秀中非常引人注目，這或許是另一種具有象征意味的探索，也是此次川久保玲發布中頗具創意的細節。
對立&解構
Maison Martin Margiela本季對解構主義和雌雄同體進行了探討。有關概念的敘述包括暴露的維可牢搭帶、塑料連體披肩、外翻的線縫和解構線等；或者依照女模特身材刻意裁剪的男式西裝，硬挺的面料在肩縫合線處創造出極具雕塑感的輪廓。而風云突變的晚裝設計恰如模特腳下的波斯地毯幻化而來，只不過面料是更為精美閃亮的絲緞。而更具調侃意味的是模特還外罩了一個透明塑料的斗篷，這會很容易讓人聯想起地毯運輸時外面包裹的那層塑料。而這個斗篷還有著Martin Margiela標志性的寬肩設計，而這樣的創意放在整場秀里看并無不妥，反倒顯得順理成章。
Martin Margiela的設計團隊此次除了對解構與雕塑，陽剛與陰柔的互為矛盾的探索之外，真正的成功是在概念之外呈現了可穿的衣服。你可以完全想象這些鑲了亮片的裙裝出現在時尚派對中，本系列的大部分作品也同樣如此：包括燕尾式禮服、定制感褲裝、復古式白襯衣、改良風衣、牛仔夾克、貝殼上衣和及地長裙等。
這或許是巴黎秀場上對瘋魔的一種新折衷主義的表達吧！
此文為 21世紀經濟報道 特約稿
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《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮挽起袖子去撿那雙筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區分不同族群。女權運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰爭的強權主義讓嬉皮為愛發聲，傳統制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調關懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個時尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風情的女人。那么為什么不給秋天加點料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細節入手，從手開始，裝點自己。
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